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直男审美崩溃,伦敦高定街

2019-11-03 18:44

  导语:在今天,几乎所有男装都是在工厂生产的成衣,仅有极少私人定制由裁缝亲手制作。可两百年前,衣服的每一块布料都是手工制作。放在中国,裁缝制衣的时代也仅仅过去不到30年。这篇文章将阐释,衣服如何从唾手可得的裁缝手工制品,变成高端奢侈的代名词。(来源:杜绍斐)

首先有一个概念需要厘清,高级定制和私人订制以及高级成衣的区别。高级定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”,前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装,而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。而高级成衣则又是另一个概念,成衣就是一般我们称呼的“时装周”,英文是 ready to wear,两者的关系大抵就是高级定制的“低级版本”,高定是品牌的灵魂,只能通过预约,成衣则是推广线,能够直接进店买到的衣服。

现代西装正是起源于英国,结合了当时的贵族服装与军服的特点而演变而成。英国人对衣着配饰的着装非常讲究,将定制手工西装与鞋履的传统一直延续至今。萨维尔街更因众多老牌裁缝店坐落于此而闻名于世,成为世界西装工艺的典范。

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高级定制这个概念,其实不止适用于时尚设计、服装定制,它本身拥有更大的范围内涵。一般而言,高级定制意味着比通常标准更高、更严苛、更精细的生产、加工品,往往费工耗时,非常昂贵。因此今天咱们只说说高级定制西装和成衣西装的区别,设计款的私人订制西装咱们就不阐述了。

世界各国的高官显贵,富商巨贾,演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。

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高定也分三六九等,服装在我眼里也算个无底洞了。。所以我所知道的两种高定吧!第一种是裁缝店做的定制服装,国内还是做正装比较多。在国内,能称得上“高级定制”的店基本都遍布在北上广深。一套正装约5000起步,再有名气点的7000起步,然后根据面料、是否穿马甲再加钱。这种定制的好处就是得体且合身,不用担心国外品牌的版型不适合国人。第二种就是设计师品牌的高定了。近年来国内流行的高级定制也好私人订制也罢,其实最准确的定位也就是定制服装这个档次。

Anderson & Sheppard的裁缝们

  在18世纪,缝纫机还没被被发明,所有衣服都是由裁缝亲自剪裁、缝纫,这种制衣方法和今天的高级定制类似,只是版型和剪裁不同。

相对于高级定制的高冷,定制服装就显得更接地气一些。也是大多数服装制衣店的经营模式,在时尚界也非常流行。西服定制最大的优势就体现在“定制“二字上,”定制是根据您个人的体型、尺寸、习惯,工作状况及工作场合。能在服装设计上最大程度的实现消费者想要通过服装表达出的“个性”与“自我”。

萨维尔街出品的西装,又分为三种类型:即成衣,半定制, 全定制。

  数百年间,裁缝们视制衣图案为商业机密,甚至不会与学徒分享,直到大裁缝把生意卖给了接盘者。

成衣

成衣€€即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣,价格一般400-600英镑,和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。

  那时,制衣所需要的设备也比今天所需的更多。但无论如何,那个时代裁缝的作品质量惊人,而且定制衣服也非常合身。

成衣指按一定规格、号型标准批量生产的成品衣服,是相对于量体裁衣式的订做和自制的衣服而出现的一个概念,这也是目前消费者接触面最广的服饰产品。一般而言,成衣在其设计艺术含量方面最低,不同品牌的设计水平参差不齐,没有过于显性的服饰符号与文化基因。

半定制€€是指客人选定一套成衣,由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。

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那么除了定义的区别,具体工艺的区别又有什么呢?塑造了西裝优美的外部形态。一套好西裝对工艺有严格的要求,一套西裝生产下来,大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西裝的品质。

全定制€€是萨维尔街定制的精髓所在,也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装,一般要4-12周的时间, 中间经历三次试穿和调整,这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

  十九世纪,在圈地运动、珍妮机、蒸汽机推动下,日不落帝国依赖纺织业迅速崛起,正如200年后,改革开放后的中国同样借纺织业的东风。

在这其中,全麻衬、半麻衬以及粘合衬这三种工艺,几乎可以作为西装档次的硬性区分。粘合衬:最常见的现代西装工艺,西装前片采用现代技术发明的专用粘性衬布,通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。优点:适合工业化机器生产,成本低。缺点:受衬布粘度逐渐丧失的制约,寿命远低于传统缝合方式的衬布,容易发生起泡等现象。国内的大众西装成衣品牌大多采用此工艺。

每件萨维尔出品的西装,制作工时达到40个小时,95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起,三件套2200英镑起。

  当时,英伦风和英式面料享誉世界,被认为是最高级优雅的消费品。世界霸主英国的首都,伦敦,成为一个巨大的裁缝店,为整个大英帝国的绅士们提供男装与文化自信。

半麻衬:结合传统和现代的工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后在上半部分使用传统衬布,这样既保留了工业化生产的经济性,又吸取了传统工艺的一些优势。属中档西装工艺。为了保持高利润比,为许多国际大牌男装采用。

萨维尔街定制西装的几大特点:

  城市西区拥有大量裁缝,衬衫制造商和布商;而在东区的家庭作坊里,生产外衣,裤子,背心的手艺人们窝在贫穷而又拥挤的家中工作。

全麻衬:最传统的西装工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。属高级西装工艺。优点:衬布缝合工艺寿命极长,远高于面布的耐磨度,几十年没问题,而且造型灵活细致,定型效果好。缺点:制作麻烦,某些环节必须手工操作,如定型等。当然,最好的全麻衬工艺,应该是全手工制作的。

1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型。

  对于大众市场来说,成衣还很少见。今天喜欢Vintage的时装怪人们不会想到,那个年代,只有最贫困的市民才依赖于二手服装或家庭作坊的小众穿着。

现在讲讲定制西装的典型特征: “真开袖衩真开眼”

2.用牛角扣,而不是像大多数西装用树脂扣。这个其实是个成本问题,不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题:萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的,这是品质的象征。

  在乡村和打工者聚集区,裁缝们用廉价的布料缝制穷人可以负担得起的衣服,尽管如此,按收入消费比来看,衣服价格还是过高。只有为大裁缝店做外包,小裁缝才能过的下去。

为什么定制西装的袖子上必须是“真开袖衩真开眼”呢?很多人在观察过定制西装之后发现的一个细节,为什么定制西装袖口处的扣眼必须是可以解开的活袖叉呢? 对于定制西装而言,真开袖衩真开眼不仅是必须的,且应该是做工精细的手工扣眼。前几天有朋友跟我说真袖衩是为了解开方便撸袖子干活,我也是醉了。

3.所有的扣眼都是手工锁的,袖口钮扣下面要开真扣眼。

  不止英国,在世界每一个角落,裁缝店都生意兴旺,因为无论是男人,女人,还是孩子们,衣服均是手工定制,只不过价位不等罢了。

通常穿法为解开袖口处的第一粒扣,彰显手工定制的标志。纽扣的颗数以及排列方式也都可以自由选择,突显个性化。 袖口没有扣眼的西装就像一辆没有电动车窗的奔驰车, 外表再华丽也失了内涵,徒劳一场。 假袖衩是工业化的产物,生产方式的进步总是在制作过程上做减法,但定制西装不会。很多人把袖口的这一细节视作「优质西装的标志之一」,真开袖衩真开眼,解开扣子、撸起袖子,让穿着状态又多了一些选择。

4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格,比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好,身上的格子和袖子上的格子要一致。

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还有一个可爱的细节值得一提, 就是袖口上的叠扣设计。如果你在新买的西装袖口上发现了相互交叠在一起缝制的纽扣,千万别抱怨自己花钱买了残次品,这恰恰是一种趣味的西装文化识别。

5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统,强调合体,修身和线条感。往往肩部稍宽,腰部收紧,上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为 手臂提供足够活动空间。

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对条对格 定制西装为什么都是“对条对格”? 对西装有研究的人都知道,一套好品质的西装应该遵守对条、对格。很多人对“对条、对格”属于只知其一,不知其二的阶段。对条、对格耗时费料。从这个小细节,就可以看出一个品牌的工艺水准和诚意所在。

6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化,比如把两个口袋做成斜的 ,前首相布莱尔就常穿着这种款式;或者在右侧加一个票袋。裤子上英国人喜欢plain front,即无省或者double pleat的,即两个省的。

  十八世纪,裁缝们开始思考如何减少制衣所需的工序,他们发明了剪裁系统,这些系统结合1790年发明的缝纫机,永远改变了服装的制作过程和所有人的生活。

手工锁眼定制西装为什么都是“手工锁眼”?精致的手工锁眼扣技术和活袖叉工艺的背后,还有诸如“米兰眼”、“手工套结”、“鸡爪钉扣”等一系列为扣眼的精致度而较真儿的细节,所以在高定行业有个常识:考究的西装,扣眼一定是真开口的。

下面给大家介绍萨维尔街上的6大名店,仅供参考。

  到1830年,法国出现了第一家大机器制造服装的生产商,为军队提供制服。随后,民用服装生产商纷纷效仿,机器生产服装这才诞生。

成本区别: 高定:各种顶级主辅料全部系出名门,个性化工艺体现在:.面料拼撞色设计、个性化里料、每套西服唯一编号、专属绣字突显个性尊贵、连扣子都全部选用进口德国雍尼贝壳扣、牛角扣、水晶扣等,所有主辅料系出名门。专属设计,其设计、工艺、材料等成本极高。高端主辅料保形性好,一套高定西服可以正常穿着5-10年且不变形。 普通成衣:通常采用普通面料,无论色牢度、热缩率都无法保证,保形性差。一套西服的寿命通常2年后无法正常有型。

1Ede & Ravenscroft

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最后一项就是材料区别: 高定坚持只用优奢面料,舒适高雅、风格亦庄亦谐,色泽低调稳重、文理清新自然,成就独一无二的尊贵的您。产品面向高端客户,用料考究,多选用工艺精品,性能稳固的高档面料,强调个性。常采用限量手工定制材料或买断材料的方式来防止定制服装被克隆,从而确保宾客的定制服装是独一无二的。 普通成衣:为了降低成本,多选用普通的面、辅料来制作服装,或采用一些替代品来制作。

1689年建店

  拥有低成本大批量生产优势,成衣数量爆增。十九世纪末,成衣的质量和贴身度极大提高。尺码系统相应诞生,这才有了你熟悉的S/M/L/XL。。。尺码。

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伦敦最古老的裁缝店

  但对富人来说,量身定制依然是他们的第一选择,即使对无产阶级,量身定制也是他们渴望的。定制服装的吸引力不减,每件衣服穿在不同的人的身上,都是独一无二的。

价格:两到三次试穿,价格2500英镑起

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制作时间:6到8星期制衣时间

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Ede & Ravenscroft位于萨维尔街附近,创办于1689年,是伦敦最古老的裁缝店,自创店以来,几乎为所有皇室成员量身定制过服装,获得了女王伊丽莎白二世、爱丁堡公爵、查尔斯王子颁发的认证。牛津大学著名的贵族兄弟会布灵顿俱乐部入会的第一个仪式便是去Ede & Ravenscroft为自己定制一套礼服。他们可提供上千种不同面料供选择。英国的学士服都由这一品牌提供。

  20世纪60年代,无纺粘合衬成为一道分水岭,隔开工厂生产的成衣和定制服装。

2Anderson&Sheppard

  无纺粘合衬是一种用胶粘剂将衬布与外层织物粘合的制衣方法。将胶粘剂涂在内衬上,加热施压,胶粘剂会融化,粘合内里衬布和外层织物。传统工艺在肩缝和领后,用线将内衬与外面面料缝合,保证了衣服柔软感和自然垂感。

1873年建店

  相比下,无纺粘合会让绅装变得僵硬,丧失自然垂感。因其节约大量时间,降低成本,由此成为制衣标准工序。

伦敦最负盛名的裁缝店

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制作时间:需要用8到12个星期

  很快,无纺粘合技术有了突飞猛进的发展,经无纺粘合处理的衣服质量大幅提升,不再如以前僵硬。你所熟知的多数大牌几乎都使用无纺粘合衬做西装。

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店,它的长期客户包括查尔斯王子、美国舞蹈家阿斯泰尔 等众多王室名流。订制Anderson&Sheppard西装,必须经过至少27次不同身体部位的量体,得到属于个人的最准确制衣数据,经过至少50个工时的全手工制作,1:1的切片剪裁,制作出完全帖服又自由的服装,这也是Anderson&Sheppard 超高的品质保证。

  必须承认,粘合衬终归不如传统工艺,手工缝制的定制西装的内衬会更加舒适合身,翻领也更加有型。所以,服装私人定制服务的裁缝们向来对其不屑一顾。

已故设计师亚历山大€€麦昆在其少年时期也在这里当过学徒,他成名后的高超剪裁技术和对面料的创新开发,想必也与早期这段有些枯燥的实习经历有关吧。

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3Huntsman

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1849年建店

  粘合衬推广后,同种价位成衣质量和量体定制的实用性都非常不错,传统裁缝变得多余。就算加入机器设备,一套定制衣服平均打造时间仍需要60小时。手工定制服装急速萎缩。

伦敦最昂贵的裁缝店

  70代之后,服装定制的生存空间越来越小,休闲、运动着装再到潮牌,传统绅装需求降低,低价成衣越来越易得。服装定制这门手艺似乎没有生存的余地了。

价格:二件套4600镑起

  短短30年间,人们似乎忘了定制的存在,套着不合身的衣服,露出品牌LOGO,满脸得意。更有不少人为了适应工业化标品,而千方百计改变身形,全然忘记了衣服是修饰身体的本质。

制作时间:平均85小时

  直到今天,经典绅装有了新受众。男性不仅想帅,更希望衣服合体,自己的品位经得起时间检验,而不是跟风弄潮。

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman已有超过150年历史,持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择,并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。它最近更因英国电影《王牌特工》而大热,戏中的特工总部Kingsman裁缝店便是在此取景。

  定制行业回潮的大门正慢慢开启。 

Huntsman创意总监坎贝尔€€凯瑞

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4Henry Poole

1806年建店

萨维尔街第一家裁缝店

制作时间:9到12个星期

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世,各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地,这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌。

5Hardy Amies

伊丽莎白女王御用裁缝店

Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌,也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。Hardy Amies1950年起为当时还是公主的伊丽莎白制作了几件在前往加拿大的皇室旅游时穿的外出服。于1955年得到的皇家认证。他最知名的一个作品则是他在1977年为伊丽莎白女王二世登基25周年设计的长礼服,Hardy Amies曾说这件作品因为被印在数以千计的饼干罐子上而永垂不朽。

6Gieves & Hawkes

1974年建店

英国皇室御用裁缝店

Gieves与Hawkes本是两家可以追溯到十八世纪的店铺,分别以裁制军帽与军服而著名,都经过了历史的沉淀,深谙男装的剪裁缝制之道,200多年以来,G&H深得英国皇室推崇,伊丽莎白二世、爱丁堡公爵和查尔斯王子都对G&H授予皇室徽章任命G&H最高荣誉和褒奖。另外,G&H还是英国军队军装的供货商。所有皇家护卫队制服也均统一保存在G&H的总店内。

如果你去G&H的专卖店,必定会看到三个大大的徽章,分别是由英国英国女皇伊利沙白二世、其夫婿爱丁堡公爵以及威尔斯亲王授予的皇家徽章,代表着G&H作为这三者御用服装供应商的地位。当然,这三个徽章只是G&H两百多年来取得的皇室徽章中最新的三个,早在1809年G&H就取得了第一个皇家徽章€€€€来自英皇乔治三世,在这之后的近两百年间G&H就没有停止过为英国皇室服务。

创意总监Jason Basmajian


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